Flash of Civilizations

Mongolia-Solo

2010-08-09T03:06:00.000-07:00

...oder sola. Wobei auch das stimmt nur teilweise. Denn schon im Zug, der mich aus der Hitze Pekings richtung Norden brachte, lernte ich Javkhlan, ein in China studierender Mongole kennen, der ab und zu als Touristenguide arbeitet und mir eine ausfuehrliche Einfuehrung in das Land lieferte. Seine Kolleginnen waren Frauen, welche in China arbeiteten und nach hause fuhren, um ein, zwei Monate mit Mann und Kinder zu verbringen. Ihre Tochter habe jeweils Angst vor ihr, wenn sie nach sechs Monaten aus China komme, erzaehlt mir die eine. Doch es sei hier normal, dass sich die Grosseltern um die Kinder kuemmern. Ich weiss dennoch nicht, was ich da antworten soll.

Chinggis Khan, vor dem Parlamentsgebaeude in Ulaan Baatar

Sie waren es auch, die mir versicherten, dass Chinggis Khaan, der in jedem Gespraech mal auftaucht, nie einer Frau etwas zu leide getan habe und seine Feinde immer erst verwarnt haette, bevor er angriff. Stimmt, eigentlich war das naemlich ganz ein Lieber.
Wie dem auch sei, wir kamen in Ulaan Baatar an und mir tat die Provinzialitaet der Stadt richtig gut, nach drei Wochen Aufenthalt in chinesischen Millionenstadten. Die mongolische Kultur, die Gestik, die Verstaendnisbereitschaft, die Gebaeude... alles scheint mir viel vertrauter zu sein. Sogar die Sprache oder zumindest die Laute sind den unsern aehnlicher als die chinesischen; zum Beispiel wird das Einverstaendnis mit dem Laut "tkchchch" bekannt gegeben.
So fuehlte ich mich also in U.B. recht wohl, auch wenn es wirklich kein Meisterwurf von einer Stadt ist.

Am zweiten Tag verknurrte ich Laetitia aus Montreux mit mir wandern zu kommen. So war ich schlussendlich nur noch 4 Tage alleine in den mongolischen Huegeln unterwegs - dafuer umso exklusiver: Von den 2.7 Millionen Mongolen lebt rund eine Million in der Hauptstadt. Nachdem im letzten Winter 8 Millionen Vieh gestorben sind, duerfte die Zahl der in die Stadt gefluechteten Nomaden noch einmal angewachsen sein. Die knappen 1.7 Millionen Einwohner/innen, die noch bleiben, verteilen sich auf ein Gebiet, das groesser ist als Westeuropa... so bin ich in drei Tagen keinem einzigen Menschen begegnet und dies, obwohl ich mich nur zwei Stunden Busfahrt von der Hauptstadt entfernt aufhielt.

Ich tankte Wiese, Wald und Fluss, inhalierte Feuerrauch, ass Chinasueppli, schlief in einem viel zu grossen Zelt und schaute Yaks, Pferden und Kuehen beim Rumstehen zu.

Es war ruhig, gruen und sauschoen - zu mehr taugen hier Worte nicht.

Und nun, da mich die Russen leider nur 6 Tage in ihrem Land dulden, bin auch ich schon bald wieder Dihei. Freue mich auf Beni, euch und die Musikfestwochen.

Freut ihr euch, heimzukehren?

2010-07-24T22:26:00.000-07:00

Allen, die durch eine negative Antwort beleidigt waeren, sei hiermit gesagt: Ja, vor allem deinetwegen; wir haben dich vermisst. Allen andern soll hiermit eine etwas differenzierte Ausfuehrung ueber die Befindlichkeit von zwei Fernreisenden am Ende einer grossen Unternehmung geboten werden.

Die langen Distanzen bewaeltigt zu haben, sich jeden Abend einen Schlafplatz gefunden zu haben, und (vorwiegend) aus eigener Kraft hier angekommen zu sein, das befluegelt zu einer Fortsetzung. Es fuehren Wege weiter in Laender, die man auch bereisen moechte. In dieser Sitaution scheint es unwuerdig, das Konsistente einer Veloreise zu unterbrechen und in n Jahren nach x zu fliegen um ein bisschen weiterzufahren. Die Aesthetik des Weges, der zu Hause seinen Anfang nahm, ginge so verloren.

Gleichzeitig wissen wir, dass wir die Kunst des Veloreisens erlernt haben. Die anfaenglichen Bedenken (Moegen wir monatelang tagtaeglich fuenf, sechs Stunden velofahren? Halten wir es zusammen ueberhaupt aus? Kommen wir in der begrenzten Zeit bis nach Kashgar, oder wird es ein Gehetze?) sind vom Gegenteil entkraeftigt. Das verleitet, den Weg weiterzuspinnen.

Doch die elterlich besorgten Mitmenschen, Doktoratsbetreuer und BusenfreundInnen koennen erleichtert sein. Wir planen nicht, unser Leben von nun an mit endlosem Vagabundieren in exotischen Laendern zu verbringen und unser taeglich Brot als Probanden fuer Menschenversuche von Pharmaunternehmen zu verdienen. Dies ist die Lebensgeschichte eines Traveller-Bums, wessen Weg wir mehrmals gekreuzt haben.

Mit Wehmut haben wir unsere Velos zum Alteisen gelegt.

Jeden Monat in ein anderes Land und somit in eine neue Welt einzutauchen, macht auch irgendwann satt. Waehrend wir zu Beginn noch des Tuerkischen nach einem Monat fliessend maechtig waren, im Iran dann immerhin noch des Muezzins Ruf auswendig mitsingen konnten, in Zentralasien uns wenigsten Lena mit ihrem Russisch durchs taegliche Leben manoevrieren konnte, so hat es hier in China bisher noch nicht einmal fuer die Zahlen von eins bis zehn gereicht.

Eine gewisse Reisemuedigkeit macht sich auch dadurch bemerkbar, dass man nicht mehr jede Sonderbarkeit einfach nur aufregend findet. Waehrend es zu Beginn der Reise einem noch die Traenen in die Augen trieb, wenn jeder noch so hemdsaermlige Lastwagenchauffeur seine Freude ueber zwei Radfahrer mit einem kraeftigen Hupen von Herzen ausgedrueckt hat, so begann dieses obligate aber nicht minder ohrenbetaeubende Horn schon bald nur noch zu nerven. Oder waehrend man auf die ersten dutzend 'Where are you from?' oder seinen unzaehligen Variationen in den jeweiligen Sprachen noch mit voelkerverstaendigendem Eifer am liebsten auch noch gerade die Direkte Demokratie erklaert hat, so sind wir nach dem zehntausendsten Mal dazu uebergegangen, ab und zu mit 'Swaziland' oder 'Afghanistan' zu antworten, um uns ab den Reaktionen bei Laune zu halten.

Dieser Zynismus ruehrt von einer gewissen Reisemuedigkeit her, die wohl auch dadurch verursacht wird, dass hier jede banale Aufgabe zur nervenaufreibenden Herausforderung wird. Es treibt einem graue Haare auf den Kopf, wenn man sechs Stunden auf der Post verbringt, um ein Paeckli heimzuschicken und dies erst gelingt, wenn man Auskuenfte ignoriert (Der Zollbeamte sei im zweiten Stock, aber momentan nicht anwesend - wir suchen ihn trotzdem auf), Verantwortliche anluegt (Der Zollbeamte habe alles gecheckt und sein OK gegeben), Schlangenstehen missachtet und Draengler gleichzeitig mit Ellbogengewalt auf die Plaetze verweist und zuletzt ungemein loesungsorientiert handeln muss (Anstatt alle Ecken des zu grossen Paeckli aufwaendig zurechtschneiden, einfach einen groesseren Postsack verwenden, damit es reinpasst).

Zynismus ist aber auch die naheliegendste Reaktion, wenn man auf die Frage, ob wir nun ein Permit brauchen, um mehr als dreissig Tage in Tadschikistan zu verweilen, darauf nie konsistente Antworten bekommt - von keinem Amt, weil es so etwas im korruptesten Land der Welt in der uns bekannten Form gar nicht gibt - man dann hundert Dollar zahlt um doch eins vonem einem "Travel Agent" ausstellen zu lassen, damit wir an einem fernen Polizei-Checkpoint nicht wegen einem fehlenden Stempel von einem "Beamten" ausgenommen werden koennen, uns dann aber doch niemand danach fragt.

..Schmiergeld ist noetig, um das Raederwerk des Staates zum Laufen zu bringen..

Manchmal rege ich mich nicht nur darueber auf, dass Bakschisch (Schmiergeld) der Treibstoff allen wirtschaftlichen und politischen Treibens ist, sich die regierende Elite dabei schamlos bereichert und das Volk verarmt, sondern mache gleich jeden Einheimischen unterbewusst dafuer verantwortlich, weil er sich nicht gegen diese Ungerechtigkeit mit einer Revolution erhebt. Ausdruck dieser Haltung ist auch, dass ich mich dann ploetzlich darueber aufrege, dass die Leute nur zwei langweilige Gerichte essen, es im staubigen Laden nur zwanzig Produkte zu kaufen gibt, aus keinem Wasserhahn fliessendes Wasser kommt und die Strassen so schlecht gebaut sind, dass sie von jedem Regen wieder weggeschwemmt werden. Dabei sind dies alles Ausdruecke der Armut, wofuer der oder die Einzelne nicht so verantwortlich gemacht werden koennen.

Ja, wenn einen das persoenlich stresst, dann ist es langsam Zeit, in die geordnete Schweiz zurueckzukehren. Raus aus diesen Schurkenstaaten. Raus aus diesen Laendern, wo Ehebrecherinnen gesteinigt werden (Iran), wo der Drogenhandel 50% des BIP ausmacht (Tadschikistan), wo vermeintliche Spione in der Wueste bei 50 Grad schaufeln muessen und am darauf austretenden Gas elendiglich verrecken (Turkmenistan) und wo sich alle Browserfenster ominoes automatisch schliessen, wenn man zehn Sekunden auf einer verraeterischen Seite wie Google-Maps verweilt (ein Internetspion lacht sich dabei haemisch ins Faeustchen, China).

Wir wollen wieder schweizerische Unschuld, ungetruebten Reichtum und v.a. Greyerzer, Wein und Mutters Kuchen.

Wir freuen uns, euch wiederzusehen!

Zugreisen

2010-07-21T13:23:00.000-07:00

Eine Woche haben wir Kashgar beim Verschwinden zugesehen. Es wurde zur Aufgabe bei wiederholten Spaziergaengen durch die Altstadt jene Haeuserzeilen auszumachen, die am Vortag noch existierten. Bald wird von Kashgar nur noch ein verschwindend kleiner Teil uebrig sein – fuer Seidenstrassentouristen konserviert; die Haeuser beschriftet wie Kaefige im Zoo. Der Rest muss dem modernen chinesischen Grossstadtmuster Platz machen. In Urumqi, wo mittlerweilen 80 % Chinesen leben, ist nichts mehr von der uigurischen Altstadt zu sehen. Und da Chinesen steuerfrei in Kashgar leben koennen, zudem soviele Kinder kriegen koennen, wie sie wollen, wird das in Kashgar wohl ebenfalls bald der Fall sein (momentan ca. 20 % chin.)

Das Velo hab ich schweren Herzens nachhause geschickt, um von nun an per Zug weiter zu reisen, wobei Benis Velo eingecheckt werden muss und im Cargowagen mitfaehrt. Nun koennte man denken, dass nach 7000 Velokilometern solch eine Zugfahrt angenehm entspannend sein sollte. Doch schon im ueberfuellten Wartesaal beginnen wir tiefes Mitleid mit allen Nicht-Velo-Reisenden zu verspuehren. Die huehnerfussessenden, spuckenden und schnarchenden Nachbarn im Schlafwagen versichern uns ebenfalls, dass wir eigentlich aufs Velo gehoehren. Die koerperliche Anstrengung wird von der geistigen Ruhe, die man beim Pedalieren geniesst, um ein Weites wettgemacht.

Dennoch – wir geniessen die Zugreise (25 h Kashgar-Urumqi/ 30 h Urumqi-Xian) so gut wir koennen. Lassen China am Fenster wie einen Filmstreifen vorbeiziehen. Waehrend die Landschaften und Kulturen sich fuer Fahrradreisende unmerklich langsam veraendern, werden Zugpassagiere von einer Welt in die naechste geschleudert. So sitzen ploetzlich Chinesen mit Strohhut in den Reisfeldern und die Haeuser in den Bauerndoerfern sehen auf einmal alle aus wie chinesische Restaurants mit geschwungenen Daechern und erhoehten Giebeln. Bilder, die im Korridor vom ethnologischen Institut haengen, direkt vor dem Zugfenster. Und wenn wir schon in der Uni sind: die grosse Geografieexkursion, die anfangs Februar begonnen hat, ist auch jetzt noch nicht zu Ende: so sind wir doch tatsaechlich ueber den Gelben Fluss und dessen fruchtbare Schwemmebene gefahren und befinden uns momentan mitten auf dem chinesischen Loessplateau. Da wirds einem schon fast einbisschen schwindelig – bei soviel Bestaetigung, dass das Erlernte auch tatsaechlich existiert.

Auch kulinarisch erleben wir das ein oder andere Schwindelgefuehl. Beni probiert euphorisch alles, was ihm unter die Augen kommt, von Schlangeneiern ueber suess-zuckrige Fleischroellchen bis zu den verschiedensten Joghurt-Eis-Drinks. So lange man auf das gewuenschte Objekt zeigen kann, ist die Verstaendigung gewaehrleistet. Sobald man aber versucht einen Cay zum Fruehstueck zu bestellen anhand von Trinkbewegungen und sonstiger Gestik, wird einem Essig serviert. Die Sprache fuehlt sich an wie ein dunkles Zugabteil im Tunnel. Oder aehnlich.

Unsere letzte gemeinsame Station ist Beijing, wo wir in ein paar Tagen eintreffen werden. Danach werden wir beide das Reich der Mitte verlassen, Beni Richtung Europa und ich Richtung Russland, wo ich ein paar weitere Tage im Zug verbringen werde.

Tatarataa - Meldung aus Kashgar

2010-07-09T05:41:00.000-07:00

Wir sind nicht umgekehrt. Wir sind in Kashgar eingetroffen, dem Knotenpunkt der Seidenstrasse, von wo die Wege entweder in die erbarmungslose Takkla-Makan Wueste fuehren, ins inzwischen fuer Touristen abgeriegelte Tibet oder ueber den Karakorum in die nochmals andere Welt Suedasiens. Ein guter Ort, unsere Veloreise zu beenden. Wir haben die zentralasiatischen Gebirge hinter uns gelassen, sechs Zeitzonen durchquert (Certes, dass in Westchina schon Beijing-Zeit herrscht - MEZ+6h - entspricht weniger den geografischen Verhaeltnissen, als vielmehr den auferzwungenen politischen Tatsachen.) und sind auf der anderen Seite des eruasischen Kontinentalkomplexes angekommen.

Wir sind buchstaeblich von den Hoehen Kirgistans her kommend in die chinesische Welt abgetaucht und lassen uns vom sprudelnden Leben hier berauschen, traenken unsere ausgetrockneten Zungen und maesten unsere ausgezerrten Koerper.

Eine britannishe Garde hat uns durch Kirgistan eskortiert.

Ob wir das Jenseits Eurasiens je erreichen wuerden, das wussten wir bis zuletzt nicht. Die ungewissen Lage im Ferganatal, wo wilde Horden die Stadt Osch gebrandschatzt und hunderte Usbeken ermordet haben, liess es zunaechst unmoeglich erscheinen, den Transit durch den suedlichen Zipfel des Landes zu wagen. So unser letzter Bericht.

Lange ists her

2000 km und mehr

Internet bislang eine Maer

Was bisher geschah:

Auf geplanter Route steuerten die fidelen Radler das besagte Wakhan-Tal an. Bald stockte ihnen der Atem als sich im Hintergrund der Hindukusch aufzutuermen begann. Jaehe Nordwaende ragen hier vertikal aus der Troposphaere hinaus, als ob es kaeni Graenze meh git. Bald klemmen ihnen die Nerven in den Nackenwirbeln vom Hochschauen aus gebueckter Radlerhaltung zu de Gipfle ufe und bald renkten sich ihre Unterkiefer aus aufgrund ununterbrochenen Staunens ueber nie gesehene Dimensionen alpiner Auswuechse. Neben ihrem Keuchen hoerte man von ihnen nur noch atemlos gepresste Ausrufe: "Ou verreckte Cheib" mumpfte er; "Laeck verbraennti Zaeine" rafzte sie.

Je weiter sie vorstiessen ins stetig ansteigende Tal, desto duenner wurde die Luft, desto trockener das Land und sandiger der Untergrund. Bald reduzierten sich die Farben zu einer Dreifaltigkeit aus Grau vom Fels, Blau vom Himmel und Gruen von den Feldern und Pappeln entlang der immer spaerlicher werdenden bewaesserten Streifen. Das gleissende Hochgebirgslicht berauschte sie und die immer lebensfeindlicher werdende Landschaft lies sie eher auf dem Mond waehnen, denn auf Mutter Erde.

Auch die Versorgungslage in den immer spaerlicher werdenden Doerfern wurde mit fortschreitender Distanz, und durch die wegen geschlossener kirgisischer Grenze von der anderen Seite abgeschnittener Lage, immer lebensfeindlicher; bis am Schluss, auf dem Pamir-Plateau angekommen, nur noch ein paar Saecke Pasta, eine handvoll Tomatenpasten und drei verschiedene Sorten Bonbons feilgeboten wurden. Dies in einem Laden in einem Einod, jeweils 150 km entfernt von den naechsten Doerfern in beide Richtungen der einzigen Strasse.

Hier oben waechst nichts mehr ausser ein paar salziger Graeser, an welchen sich die Yaks laben. Auf dieser Hoehe (zwischen 3600 und 4600 m.ue.M.) herrschen mit 70 mm Jahresniederschlag (in Murgab) Wuestenverhaeltnisse. Wenn die Sonne scheint, dann mit einer Brutalitaet, dass es einem die Nase versengt; doch wenn die Sonne 10 Sekunden spaeter wieder hinter den Wolken verschwindet, faellt die Temperatur, dass sich die Radler wieder in die waermste Winterkleidung werfen muessen, um den herannahenden Scheesturm zu ueberstehen. Abends fluechten sich unsere Helden jeweils schleunigst in die warmen Schlafsaecke um den nagenden naechtlichen Frost zu ueberleben.

Kein Ferienklima, und so ziehen sie denn zuegig ueber die Paesse in Richtung kirgisischer Grenze, wo die Strasse wieder in humanere Hoehenzonen abfaellt. Doch was sie zu diesem Zeitpunkt nicht wissen: Ist die Grenze ueberhaupt offen? die wilden Horden in Kirgistan in Schach gehalten, und die Einreise nach China wieder zugelassen? Oder steuern sie auf eine Falle zu, von wo China unzugaenglich waere, der Rueckzug nach Tadschikistan nach erstmaliger Ausreise unmoeglich und nur noch die Flucht ueber das neuralgische Osch nach Bischkek bliebe?

Nachdem die Nachricht ueber die sich beruhigende Lage auch zu den Radlern - abgeschnitten von jeglichen medialen Informationsquellen - gedrungen ist, verflogen die letzten Bedenken als sie Veloreisende aus entgegengesetzter Richtung kreuzten. Von da an war ihr Weg gepflastert und ueber die Grenzen gings gleitig. Die zwei Tage Kirgistan hinterliessen den Drang in dieses Land zurueckzukehren. Doch vorerst sollte es wieder waermer werden und das Essen ein wenig fulminanter als Yogurt und Brot.

tadschikisches Singlespeed

Sie haben gefunden nach was sie sich sehnten. Der Chinese weiss zu kochen, dass es kracht. So geniessen Lena und Beni nach durchlebten Abenteuern die Ueberbleibsel der orientalischen (d.h. uigurischen) Maerchenstadt Kashgar, bevor sie dem Erdboden gleichgemacht wird und anstelle dessen eine moderne Chinesenstadt nach westlichem Schnittmuster errichtet wird. Von hier wird per Zug weitergereist, ueber Xian nach Beijing und heim. Was die Reisenden an diesem Scheitelpunkt ihrer Unternehmung durchleben, erfahrst du im naechsten Post, wenn es wieder heisst, was bisher geschah.

abgerissener Altstadtteil in Kashgar

M41

2010-06-19T04:07:00.000-07:00

Dass das Troepfeln auf dieser Seite schon wieder fuer lange harte Tage
versiegt ist, spiegelt die Realitaet in Tadschikistans Bergen wieder:
(Sowieso) kein Internet zwischen den "grossen" Staedten; Strassen, von
Bergstuerzen, Hangruetschen, Sturzbaechen und Lawinen immer wieder
verschuettet; Bruecken, die vom fruehsommerlichen Schmelzwasser
weggeschwemmt sind; die Stromversorgung kommt (manchmal) vom Dorfbach; das
Mehl von irgendwo fern; die Post schon gar nicht und die Touristen
vorwiegend aus der Schweiz.

Erbarmungslose Bergketten teilen das relativ kleine Land in voneinander
getrennte Welten mit jeweils eigener Sprache. Eine einzige Strasse
verbindet die abgelegenen Taeler und fuehrt auf das Hochplateau im
Suedosten des Landes: Die M41, bekannt unter dem wohlklingenden Namen
'Pamir Highway'. Unser Weg.

Wohlklingend zwar, doch truegerisch. Schon bald nach der Hauptstadt
Duschanbe wandelt sich der Strassenbelag von einem Asphalt, worueber sich
sogar  RollschuhlaeuferInnen freuen wuerden, zu etwas, was dem Namen
Highway nicht im entferntesten gerecht wird.

Laetitia et Davide

Zusammen mit Laetitia und Davide schrauben wir uns von Schlagloch zu
Schlagloch, holpern hinunter ins Vakhsch-Tal, tragen das Velo durch
Baeche, weichen ab und zu einem auf diesem engen Schotterweg absurd
wirkenden 40-Toenner aus China aus (viel mehr Verkehr hat es nicht),
schrauben uns waehrend Tagen wieder hoch ueber den Saghirdascht-Pass und
wieder runter ins Panjtal.

Wir nehmen uns Zeit. Lenas Lamblien zollen ihren Tribut und das Leben aus
den Saccochen lehrt uns die Ruhe. Fuer die Nacht richten wir uns jeweils
ein an den Ufern des Panj Rivers, kochen Reis und betrachten ennet den
Wassern das Treiben der Afghanen. (Der Panj River bildet auf ueber 1000 km
die natuerliche Grenze zwischen Tadschikistan und Afghanistan.)
 
Ein Blick in eine (nochmals) andere Welt. Die Doerfer auf der afghanischen
Seite wurden durch keinen sowjetischen Fuenfjahresplan halbwegs in die
Moderne gefuehrt. Auf dem Pfad, welche die Doerfer entlang des Flusses
verbindet, verkehren die Leute mit Eseln, schwindelerregende Wegpassagen
durch die Felsen werden von Hand und Dynamit rausgesprengt und mit Aesten
und trockenen Steinen befestigt.

Doch eins fehlt weder in Afghanistan noch im tadschikischen einem Dorf
Ravmed auf 3000 m Hoehe (siehe Route), welches wir mit einem Tagesmarsch
und einer Tagesfahrt ueber ein Seitental eines Seitentales des Panjtales
erreicht haben: Satellitenfernsehen.
 
So erfahren wir nicht nur den (offenbar gar nicht so heroischen) schweizer
Sieg, sondern auch von den erneuten Gewaltausbruechen in Kirgistan. Eine
Realitaet, welche fuer die Fortsetzung unserer Reise entscheidend ist, da
der einzige Weg nach China kurz ueber kirgischisches Territorium fuehrt.
(Hier ist der urspruenglich geplante Routenverlauf mit eingezeichnet).
 
Wir beraten uns mit Kollegen, die auf der selben Route unterwegs sind.
Einige haben sich schon in diese Richtung aufgemacht, sie werden uns
Neuigkeiten senden. Grenzen werden geschlossen und wieder geoffnet.
Informationen sind jedoch meist aus zweiter oder unbekannter Hand. Bei
Gelegenheit checken wir natuerlich die Websites der auswaertigen Aemtern.
Reisewarnungen sind fuer den Sueden Kirgistans draussen.

Die Stimmung unter den Reisenden schwankt zwischen "Ich hab fuer mein
Kirgisistan-Visum teures Geld bezahlt, nun will ich es auch benutzen.";
"Mal sehen wie es aussieht, wenn wir an der Grenze stehen." und "Osh ist
ja nur etwa 200 km von da entfernt, wo wir durch wollen und das
kirgisische Militaer kann dort nicht mal fuer die Sicherheit des UNO
Personals sorgen. Da koennen wilde Horden ausbrechen und niemand schuetzt
uns."
 
Und wir fragen uns: "Muessen wir umkehren?"

Tadschikistan in Troepfchen

2010-06-03T04:24:00.000-07:00

Es gibt mehrere Gruende in unserer Bild - und Berichterstattung auf eine Troepfchenpolitik, statt der bisher verfolgten Brockenpolitik umzusteigen.

Erstens troepfelt es heute draussen arg.

Zweitens scheint die Troepfel-Metapher Lenas derzeitigen Verdaung besser angemesen. (Aus diesen Gruenden sitzen wir heute in Duschanbe fest und ich ab die Musse schon wieder zu "bloggen".)

Drittens lechtzt die Leserschaft nach stetigem Nachschub an Erlebnisberichten und duerstet taeglich nach neuen Bildern. (Anders koennen wir eure jeweils promten Reaktionen nicht erklaeren.)

Viertens scheint die Troepfchen-Metapher auch der hiesigen Uploadgeschwindigkeit besser angemessen.

Und zuguterletzt wuerde das menschliche Auge und die damit verbundenen Hirnareale fuer Fernweh und Bergliebe masslos ueberreitzt, kaemen die Pamirfoeteli brocken- und nicht troepfchenweise.

Zwischen Oxus und Jaxartes

2010-05-26T03:31:00.000-07:00

Buchara Skyline

Wir haben die unendlichen Flaechen der Karakum Wueste durchquert, den maechtigen Oxus hinter uns gelassen, Kilometer um Kilometer auf sowjetischen (d.h. alten) Strassen rumpelnd vernichtet, die sich anbahnende Sommerhitze ueber uns ergehen lassen, dabei viel an kuehle Getraenke gedacht und tiefe Swimmingpools, jedoch meist keins von beidem gefunden.

Dabei manchmal haben wir manchmal gesungen, meistens jedoch nicht, manchmal daran gedacht, wie sich unsere Felgen auf den anstehenden 2000 Bergkilometern im Pamir halten, nachdem sie ihren baldigen Kollaps schon seit den letzten 2000 km ankuendigen, manchmal solche Gedanken unterdrueckt, manchmal die offenbar im Sterben liegende und entsprechend knarrende Nabe nicht ueberhoeren koennen und dann wieder gedacht, die wird schon halten.

Auf diesen Strecken kreuzten schon vor zweitausend Jahre Haendler mit ihren Lastkamelen durch die Sande; von Karavanserei zu Karavanserei (Karavanenpalast), wo sie Waren und Informationen austauschten. Die Ruinen solcher Etappenziele der Seidenstrasse stehen noch heute in den Weiten der Landschaft und die Pracht der alten Handelsstaedte wie Buchara und Samarkand ist noch heute zu bestaunen

eine Karavanserei von innen

Der toedliche Ernst dieser gefaehrlichen Strecken ist dem Hedonismus der heutigen Veloreisenden gewichen. Und solche sind heute zahlreich unterwegs! In diesen Gegenden, wo man Strassen als hunderte Kilometer lange Geraden sogar vom Mond aus sieht und sich die wenigen Staedte an diese reihen, wo immer die Natur Wasserverfuegbarkeit beschert, da konzentriert sich der Fremdenverkehr unweigerlich auf die strategischen Orte. Die modernen Karavansereien sind die Unterkuenfte, welche im LonelyPlanet zuoberst stehen (d.h. am billigsten sind). Hier treffen fast taeglich Veloreisende ein oder brechen auf. Man vernimmt die neuesten Informationen zu den Visabedingungen, Strassenverhaeltnissen, oder wen man sonst noch angetroffen hat. Man vernimmt von anderen Gleichgesinnten, die tausende Kilometer entfernt unterwegs sind, und die man dann ein paar Monate spaeter doch noch antrifft. Und man sieht ploetzlich diesen gruenen Bus mit basler Nummer, der einen schon vor drei Monaten in der Suedtuerkei ueberholt hat.

Turkmenische Neubauminarette - finanziert von einem Verbrecher an seinem Volk, dem immerhin verstorbenen Turkmenbaschi. Dafuer wurde die Universitaetszeit auf zwei Jahre verkuerzt, die Schule aufs Studium seines Buches reduziert und Spitaeler geschlossen. Die Moschee ist menschenleer, die Mullahs wurden schon von den Sowjets zu tausenden vernichtet. Eine grausige Fassade.

So lernen wir in Mashad die drei lustigen Franzosen kennen, mit denen wir in der Folge gemeinsam Richtung Turkmenistan aufbrechen. Wir stellen vor...

Jojo - responsable de la responsabilite

Terence - se Enerschiman

Ludo - se Pijaman

Wir lassen uns von deren Abenteuerlustigkeit anstecken. Das hat bis hierhin darin bestanden, von Marseille loszumarschieren, irgendwo Velos zu kaufen, damit den Balkan durab, bis der Winter nur noch Wandern zulaesst. Das dann so lange, bis die Schuhe auseinanderfallen und dann weiter mit wieder neu gekauften Velos von der Schwarzmeerkueste bis hierhin, Mashad und weiter bis nach Safkhanmandan - ein fast beliebiges Einod in der Mongolei - eine Schnapsidee die zur Wirklichkeit geworden ist. Und wenn immer irgendwie moeglich: auf Nebenstrassen.

So solls von hier aus auch weitergehen. Auf der Karte ist ein Weg eingezeichnet. Wir schliessen uns ihnen an.
An jeder Wegkreuzung wird gefragt, obs hierlang weitergeht ins naechste Dorf. Ob der Weg befahrbar ist ueber die unvermeidliche Bergkette. Die Formulierung der Frage jeweils auf drei, vier Arten abgeaendert, denn man bekommt immer die Antwort, welche der Gefragte denkt, die man sich wuenscht. Die Widerspruechlickeit der Antworten ermoeglicht dann auch von Seiten der Abenteuern die gewuenschte Version auszuwaehlen.

So machen wir uns auf. Bald wird die Strasse zum Staubweg und die Bergkette scheint steil. Irgendwann gibt niemand mehr die gewuenschte Version zur Antwort und wir entscheiden uns, den Weg auf der Karte zu verlassen, um nicht nochmals einen Tag zurueck zur Asphaltstrasse fahren zu muessen, sondern in relativ wenigen Kilometern auf diese an einem anderen Ort zu gelangen. Allerdings muss der Weg dorthin zuerst gefunden werden.

Bald ist nicht einmal eine Fahrspur mehr zu erkennen. Die Richting stimmt jedoch. Mit dem Kompass um den Hals fuehren uns unsere franzoesischen Freunde durch ausgetrocknete Bachlaeufe, durch die weg- und wasserlose Halbwueste.

Et bouff... on tombe sur des nomades! Wir verkoestigen uns erst mal mit saeuerlich gaerender Milch und erfragen den weiteren Wegverlauf. Die zur Antwort gegebenen und verstandenen Wortfetzen genuegen um einen Plan zu schmieden, wie man schick wieder auf die grosse Strasse gelangen koennte.

So geht es weiter. Lena ist Mountainbikerin, Terence und Ludo flicken ihr velo en mousse (eins, das zu nicht viel taugt), Jojo macht Fotos und Beni macht sich Sorgen: Nicht mehr ewig Wasser vorhanden, eine Ortschaft am Horizont, die Strasse zu erkennen am gegenueberliegenden Horizont, davor ein Fluss und keine Bruecke.

Impressionen von usbekischen Strassen und Maerkten..

Es war ein riesiges Glueck, diese Franzosen zu treffen, die sich durch nichts die Stimmung verderben lassen. Alles ist lustig. Und so faellt es leicht, die Oednis zu durchqueren.

Unser Tross ist nun in Samarkand eingetroffen. Wir stehen am Fuss der Berge. Der Pamir, der Knoten, wo die Hoechten Gebirgsketten der Welt aufeinandertreffen. Ueber zwei Paesse ueber 3000 m und ohne Asphalt solls in eines der abgelegensten Taeler gehen: der Wakhan Korridor, vo da aufs Hochplateau des Pamirs und ueber Paesse von weit mehr als 4000 m wieder hinab nach Kashar, im chinesischen Xinjang gelegen.

Unsere Waden sind gestaehlt, der Haematokritwert auf einem Rekordhoch, der Ruhepuls nur mit viel Gedulg wahrnehmbar, Koerperfett genau so, dass es reicht und der Magen abgehaertet wie der eines Rosses. Die Felgen sind ersetzt durch den usbekischen Mountainbike Meister und das chinesische Visum abholbereit (vermutlich). Wir freuen uns auf die Berge. Jodo simmer dehei, juhei.

vor dem Kalon Minarett in Buchara

Unter dem Chador

2010-05-16T04:41:00.000-07:00

Wenn es zu einem intimen Gefuehl wird, wenn ein Mann meine Haare sieht, dann stimmt wohl etwas nicht mehr. Doch nach einem Monat verdeckter Haartracht und dem Bewusstsein, dass diese Maenner nur besten Falls im Ferseher oder in den Ferien tuchfreie Frauen zu Gesicht bekommen - ausser der Ehefrau, falls vorhanden - stellt sich genau ein solcher Gefuehl ein. Denn streng genommen - und streng genommen wirds - gilt schon der Bruder des Ehemannes als fremder Mann, vor dem Verhuellungspflicht herrscht. Da es im Iran ueblich ist, sich all abendlich in einem Haus eines Familienmitglieds zu treffen, ist also oft nicht einmal das Hausinnere ein Kopftuchfreier Ort.

ich bi de Geischt mit em wiisse Hoemmli.

hier auf dem Salzsee in der Dast-e Kavir.

In Teheran, wo die Frauen am meisten Haarpracht zeigen und viele das Kopftuch nur noch pro forma am Hinterkopf tragen, wurde die Bevoelkerung vor dem Zorn Allahs gewarnt, der bald heftige Erdbeben ueber Teheran schicken wird, um das unmoralische Frauenvolk zu bestrafen.
Man kann sich schon fragen, was Allah damit bezwecken will, die Frauen zu verstecken und die gesamte Frauenwelt auf sehr unnatuerliche Art von der Maennerwelt zu trennen. Er sagt damit den Maennern einen fast tierischen Trieb nach, der sie veranlassen wuerde, ueber jedes unverhuellte weibliche Wesen sofort herzufallen. Die zweite Frage ist, ob denn ein solches schwarzes Tuch wirklich die weiblichen Reize gaenzlich verdecken kann. Aber liegt denn die Anziehung nicht ebenso in ausgetauschten Blicken oder in der ganzen Bewegung des Koerpers? Tatsache ist, dass mit der Verschleierung ausschliesslich der Massstab anders gesetzt wird - wie gesagt - wenns bei uns vielleicht langsam intim wird, wenn wir in Unterhosen rumlaufen, beginnts hier halt schon zu kribbeln wenn ein Ellbogen sichtbar wird. Auf die Frage, weshalb die Frauen z.B. an der Uni kein kollektives Kopftuch-Niederlegen organisieren, wurde mir geantwortet, dass viele einfach keine Revolution mehr moechten, obwohl sie des Kopftuches und der Verhuellunf ueberdruessig waeren. Andererseits gibts aber auch viele, die aus Ueberzeugung nicht mitmachen wuerden. Tatsaechlich hab ich auch mit Frauen gesprochen, die mir versicherten, es sei gar nicht so heiss unter dem Chador, und nein, man gewoehne sich daran, stehts mit einer Hand den Stoff unter dem Kinn zusammenzuhalten. Naja, nach einem Monat auf jeden Fall noch nicht.

Um die Pilgerstaette in Mashhad zu besuchen, durfte ich einen Chador (= Zelt, in Farsi) leihen. Doch nebst der praktischen Gegebenheit, dass man sich darunter ungesehen ueberall kratzen kann wo es gerade noetig ist, konnte ich dem schwarzen Tuch keine Sympathie abgewinnen. Binnen kuerzester Zeit begann ich zu schwitzen - die eine Hand haelt das Tuch fest, die andere ist damit beschaeftigt, den Stoff hochzuheben und gegebenen Falls zu befreien, sobald er sich wieder irgendwo verheddert hat. werden beide Haende gebraucht, zum Beispiel um eine Falsche zu oeffnen, wird das Tuch mit dem Mund zusammengehalten - soll nun aber die geoeffnete Flasche an die Lippen gesetzt werden stellt das Tuch von neuem ein Problem dar. Einfach ist das nicht.

Und nebst diesen Unannehmlichkeiten, an die man sich ja vielleicht tatsaechlich mit ein paar Tricks gewoehnen kann, macht mich das schwarze Tucheinfach auch noch sau haessig! Jede Frauengruppe, die durch die Strasse laeuft, sieht aus wie ein Trauerzug; wie wenn es ihnen auferlegt worden waere ein ganzes Leben zu trauern, dass sie eben nicht als Maenner auf die Welt gekommen sind. das hintere Abteil in den oeffentlichen Bussen (wo Frauen strickte von den Maennern getrennt fahren) ist voll von schwarzen Kraehen oder bestenfalls Nonnen, alle Gesichter von Scheuklappen eingegrenzt. Dabei sind die Laeden voll von leuchtigen Frauenkleidern, glaenzenden Tuechern und Roecken - irgendwo im Geheimen muessen die Iranerinnen feurig-farbige Fester feiern. Oder die Kleider haengen im Kleiderschrank und warten auf bessere Zeiten. Ich weiss es nicht.

Einen Boyfriend zu haben ist zwar nicht erlaubt, dennoch ist es bis jetzt noch nicht gelungen die Geschlechter komplet voneinander zu trennen. Es gibt viele, besonders in den Staedten, welche girl- und boyfriends haben - ob sie diese dann auch heiraten duerfen haengt vom Wille der Familie ab. Oft oder meist werden die Hochzeiten arrangiert - auch ich wurde schon nach einem heiratswilligen Mann aus meinem Bekanntenkreis gefragt; hab dann mal meinen Bruder angeboten...
Auf alle Faelle bin ich froh, in einem Teil der Welt zu leben, wo das Verhaeltnis zwischen dem weiblichen und dem maennlichen Geschlecht nicht vom Staat und der Religion (was hier dasselbe ist) kuenstlich verzerrt wird. Und ein grosses Dankeschoen an die sexuelle Revolution!

Nachtrag:
Ich wusste nicht wie wohl ich mich fuehlen wuerde in einer Diktatur wie Turkmenistan. Alle laufen rum, wie es ihnen gefaellt, meist farbig, mit oder ohne Kopftuch. Die Frauen rufen und winken gleich laut wie die Maenner und fragen wir eine Frau nach dem Weg, kommen wir uns nicht mehr vor, wie wenn wir mit einem Tabu sprechen wuerden.

Von Banalem und Emotionalem

2010-05-05T09:27:00.000-07:00

Nachdem ein analytischer Grundton in unseren bisherigen Blogs schwerlich zu verkennen war, soll hier das Banale und Emotionale unseres Veloreisens thematisiert werden.

Anlass dazu gibt die Leserfrage "Wo bleibt denn die Euphorie?"
Das soll hier jedoch keine Rechtfertigung unsererseits werden, sondern eher ein Berichten ueber das, was uns tagtaeglich antreibt und auf Achse haelt. Es schien mir zunaechst unangebracht, die Leserschaft mit der Erzaehlung zu langweilen, wann wir aufwachen, was wir fruehstuecken, ob das Fuedle schmerzt, was wir zu Mittag essen, ob die Pedale knackt und wann wir zu Bett gehen.

Doch angesichts der gestellten Frage scheint hier eine nuechterne Schilderung des Veloalltags dringlich. Hat man denn zuhause das Gefuehl, es laufe uns staendig kalt den Ruecken runter ob der landschaftlichen Schoenheit und immerzu die Traenen in den Augen vor Ruehrung ob der voelkervereinenden Freundlichkeit unserer oestlichen Mitmenschen? Der Philosoph sagt, das Glueck sei kein Zustand, sondern vergangen, sobald man es erfasst hat. Was dazwischen passiert, ist harte Arbeit! Fuenf bis sechs Stunden reine Fahrzeit, jeden Tag. Dabei muessen etliche Banalitaeten des Alltages bewaeltigt werden.

Und so sieht ein solcher Alltag aus:

Aufwachen immer vor sieben Uhr, weil die Blase - gefuellt von zahllosen Schwarztees am Vortag - drueckt und der Magen-Darmtrakt in seiner eindruecklichen Puenktlichkeit sein taegliches Produkt ankuendigt.
Auf die so provozierte Erleichterung folgt ein brennendes Hungergefuehl. Ohne dieses gestillt zu haben, laeuft erst gar nichts, oder zumindest nichts mit Euphoriegefuehlen verbundenes.

In der Tat ist die Befriedigung die erste Tagesaufgabe, die ein Mindestmass an loesungsorientierter Problemauffassungsgabe voraussetzt: Wie bekomme ich meine morgendliche Mahlzeit mit einem Maximum an Naehrwert innerhalb vernuenfig kurzer Zeit?

Nach dem Beladen des Fahrrades, was ein Mindestmass an Koordinationsvermoegen voraussetzt, ist der Orientierungssinn gefragt. Wo gehts aus der Stadt in die richtige Richtung? So kann es auch mal vorkommen, dass wir, so geschehen in Aleppo, an einem Kreisel den Kompass konsultieren.

Ist erst mal der Weg des Tages eingeschlagen, richtet sich der Blick entweder auf das Hinterrad von Hispeed Leni, oder vorne fahrend erschreckend haeufig auf den Velocomputer, der mit seiner Geschwindigkeits- und Distanzangabe die Gemuetsverfassung zwar nicht gerade diktiert, doch immerhin einen wesentlichen Einfluss darauf zu haben scheint.

Zeigt er eine Geschwindigkeit von unter 19 km/h an und tropft gleichzeitig eine Schweissperle von der Nase, sucht man nach Erklaerungen und bemerkt gegebenenfalls ein besonders starkes Flattern des Trikots. Dies erklaert der Velofahrer damit, dass der Fall eingetreten ist, einen Gegenwindtag erwischt zu haben. Davon ausgehend dass dieser Fall und sein Pendant (Rueckenwind) binomialverteilt sind, mit Eintretenswahrscheinlichkeiten von je 50 %, und dass das ganze ortsunabhaengig ist, verlaesst sich der Rationalist auf die ausgleichende Gerechtigkeit der hohen Zahlen und freut sich ab der Sehlenruhe des Weitreisenden, der sich auf seine zahllosen Velotage verlaesst.

Nimmt der Gegenwindfall jedoch eine solche Haeufigkeit an, dass sich der Rationalist gezwungen sieht, aufgrund seiner gefuehlten Teststatistik die oben erwaehnte Hypothese bei einem Konfidenzniveau von 99.9 % zu verwerfen, hilft nur noch die Erklaerung, dass wohl gleichzeitig mehr als zwei Velofahrer in der Gegenrichtung unterwegs sind, was die Windgoetter dazu bewegt haben muss, deren Gebet zu erhoeren und nicht unseres.

Im naechsten Stadium, wo wir selbst den Glauben and die Windgoetter aufgegeben haben, nachdem wir erst eine Woche von Syrien gen Norden nach Zentralanatolien und danach eine Woche von Tabriz im Nordwestiran gen Sueden gegen einen stetigen Gegenwind kaempfen, und dabei keine anderen Velofahrer antreffen, setzt sich die Einsicht durch, dass die Annahme der Ortsunabhaengigkeit nicht zulaessig ist.

Ja, solche Gedanken kreisen dem Velofahrer waehrend den besagten fuenf bis sechs Stunden im Kopf.

Doch dann sind wir ueber den Berg, nachdem wir das Zagrosgebirge zwischen Khoramabad und Esfahan ueberquert haben. Das hier herrschende Windregime spielt uns in den Ruecken und wir lassen uns durch die unendlich weiten Taeler vorbei an schneebedeckten Gipfeln hinab in das knochentrockene zentralpersische Hochplateau (eher ein Becken) treiben. Hier wartet die herrliche Stadt Esfahan auf uns, wo wir uns in der hiesigen Backpackerunterkunft endlich wieder mal mit Unseresgleichen (Velofahrerpaerchen aus Bern) unterhalten koennen und die Stadt geniessen (siehe letzter Blog).

In den Wuestengegenden oestlich von Esfahan, die wir zuletzt befahren haben (siehe Route) flattert manchmal gar nichts, wir pedalieren kaum und sausen totzdem mit ueber 30 km/h durch die Gegend. Es handelt sich dabei um eine jener "Abfahrten", die sich ueber bis zu 100 km erstrecken koennen, ohne Gegenanstieg. Man bemerkt die Neigung nicht, da man geradeaus auf einer Flaeche faehrt, die ueber die Jahrmillionen der Erosion ausnivelliert wurde. Das Auge kann die Neigung nicht erfassen, da sich die offenbar schraegen Flaechen ueber so grosse Weiten erstrecken.

In dieser absolut menschenleeren, nackten Welt richtet sich der Blick auf den weitern Horizont, wo der naechste Gebirgszug wie ein riesenhaftes Schiff aus dem Meer von Stein, Sand und Salz hervorragt. Irgendwo zwischen zwei solchen Gebirgszuegen ueberqueren wir ein Wadi (periodisch wasserfuehrendes Tal). Dahinter gehts ebenso flach wieder bergauf.

Mit der stoischen Ruhe des Weitreisenden arbeiten wir uns so ueber die unfassbaren Weiten der Wueste Kavir. Und nach ein paar Dutzend Kilometer bemerken wir, dass wir ein paar hundert Meter an Hoehe gewonnen haben.

Der Strassenverkehr verlangt unsere Aufmerksamkeit nicht mehr, da nur alle paar Minuten der naechste Laster schon Kilometer vor seinem Passieren sich mit seinem Laerm ankuendigt. Die Zahlen auf dem Velocomputer werden nichtig, da diese Weiten nicht mehr mit Leistung zu bewaeltigen scheinen, sondern mit Willen.

Solche Momente sind es, wo das Alltaegliche und Jetztige keine Rolle mehr spielen. Man schaut in die Welt hinaus und erfasst, dass man sie gerade durchfaehrt. Alles mit eigener Kraft. Man ist da, wo man zuhause waehrend langen Abenden die kuriose Landschaft mit Google-Earth erkundet und sich dabei diese Fremde Welt ausgemalt hat. Wir sind genau hier und machen genau das, wovon wir getraeumt haben. Das ist ein wahnsinnig erfuellendes Gefuehl.

In solchen Momenten raet es sich, die koerpereigenen Drogenausschuettungsmechanismen ein wenig anzufeuern. Das geht ganz gut mit Musik aufm Ohr. Fahr mal durch die Wueste zu Klangteppichverleger Wolle von Dominik Eulberg. Oder breche am Morgen auf zu Changing of the Guards von Bob Dylan. Fast schon gefaehrlich ist es, sich vor der Passhoehe den Rest zu geben mit Aaron von Paul Kalkbrenner.

Hier in der Wueste fuehlen wir uns frei. Der Veloalltag ist nicht mehr durch die Distanzen zwischen Ortschaften vorgegeben, sondern durch den Sonnenstand (oder auch jaeh abgeklemmt durch einen Sandsturm).

Wir fahren, soweit es reicht, schenken von der Strasse und richten unsere Nachtstaette ein auf dem Nichts im Nirgendwo. Am naechsten Tag sollte die Oase dann schon zu erreichen sein...

Oase Garmeh

Route Info

28.4. - 1.5.: Esfahan - Garmeh. 440 km. 4 cycling days. We finally got that desert feeling! Just great for cycling in all belongings.

28.4.: Esfahan - Toudeshk. Flat, not yet so spectacular scenery, slight uphill all the way. Homestay with family Jalali in Toudeshk (see Lonely Planet), contact them in advance. They organize also desert trips.

29.4.: Toudeshk - (before Anarak). 15 km uphill after Toudeshk, then downhill ca. 60 km downhill to Wadi close to Ishtgah (Nain) train station. Fill up water (plenty: generally 5 l per pers. and day) and food in Nain. Supermarket again in Anarak. House ruins 15 km before Anarak make a good place to pitch the tent. Much less traffic on road after Nain!

30.4.: (before Anarak) - (after Chupanan). In between the two villages no facilities, vast stretch of desert ride. Ever less traffic. Fill up water and food in Chupanan. We camped at the side of the road that turns off from Nain - Khoor road just after the turnoff to Chupanan, direction to Garmeh (written in latin letters). Don't take the turnoff to Ardakan!

1.5.: to Garmeh. ca 30 km after turnoff to Garmeh go straight, where other road turns off to left (only farsi road signs), after another 10 km you reach the oasis town of Haftoman. Follow this (the only one) paved road all the way to Garmeh. Impressive desert mountains and absolutely no traffic (to a point where it becomes intimidating). Stayed in Garmeh at homestay (see lonely planet). Not so cheap but absolutely worth it: super-atmospheric traditional mud brick house and the best food we have tasted in Iran so far.

If you have time, take a day to cycle from Garmeh to Mesr (ask). Superb road through sand dunes.

3.5.: We took the bus from Khur to Mashhad. Several buses leave Khur after 7 p.m. In Mashhad, we stayed at the recommendable homestay of Vali (see lonely planet). If you go on to Turkmenistan, he will be a great help to get this visa. Just contact him in advance and he will organize it, so you can only pick it up at the consulate in Mashhad, which saves you a lot of time and hassle!

Die Imam Moschee zu Esfahan

2010-05-04T11:38:00.000-07:00

Nachdem ein zynischer Unterton in den bisher geposteten Neubauminarettbeitraegen schwerlich zu unterdruecken war, bleiben zunaechst sprachlos ob der zunaechst unfassbaren Erscheinung der Imam Moschee.

(Da die Fotos leider von unzufriedenstellender Qualitaet sind, trotzdem ein paar Worte)

Hinter dem filigranen und fein verzierten Eingangsportal thront - halb verdeckt - die majestaetische Kuppel. Ihre Spitze ueberragt den Boden um
50 m und die Form ist, umrahmt von den Minaretten, von vollkommener Schoenheit. Tagelang blicken wir aus immer neuen Perspektiven auf diese
Silhouette und bleiben erneut ueberwaeltigt stehen, bis sich der Blick davon sattgesehen hat.
Doch das Bauwerk zu erfassen dauert laenger, je naeher man tritt - Ganz so, wie es nach naeherem Hinsehen laenger gedauert hat es zu erbauen, als zuerst vorgesehen. 17 Jahre naemlich. Als der Bauherr Schah Abbas I die Fertigstellung nicht mehr zu seinen Lebzeiten sah, liess er neue effizientere Technologien zur Herstellung der Mosaike anwenden.

Das von weitem glaenzende Blau und Tuerkis der Fassaden erweist sich von nahem als riesiges Ornament. Bis ins feinste verzweigt, wird es erst von ganz nahem erfassbar.

Diese fraktalen Formen finden sich auch in den Diwanen, den charakteristischen Spitzboegen der Portale und Balkonen, wieder. Die sich ueber alle Groessenskalen wiederholende Form mimt als Ganzes eine Tropfsteingrotte mit ihren Stalaktiten.

Fuer uns hat sich mit dem Anblick dieses Bauwerks - mal unterm Mondhimmel, mal vor dem Hintergrund der kahlen Wuestenberge hinter der Stadt, mal
durchs Eingangstor zum Bazaar - einer dieser Stereotyp-traeume erfuellt, die man hegt, wenn man sich auf eine Reise entlang der Seidenstrasse
freut.

Es bleiben noch: Ein Kamel, eine Oase nach einem langen Wuestenritt und die Gipfel des Pamirs.

Das gemeine persische Neubau-Minarett

2010-04-23T05:50:00.000-07:00

Der frappante Unterschied zum tuerkischen Neubau-Minarett liegt offensichtlich in der Qualitaet der Ausarbeitung (Wellblech auf der einen, feinste Ornament-Malerei auf der anderen Seite) und ist wohl u.a. begruendet durch die unterschiedlichen Finanzquellen: Waehrend in der Tuerkei private Konsortien fuer die Baukosten aufkommen (jeder Bauer wirft noch einen Teil seiner Ernte ein), klotzt in Persien der islamistische Staat. Das Auge freut's. Es hinterlaesst jedoch auch einen etwas fahlen Nachgeschmack: dasselbe Geld fehlt unweigerlich in der Bildung, im Sozialwesen, oder Aehnlichem. Und so zeigt ein Passant auf die fotografierte Moschee (Bild oben, Kermanshah) mit einer wegwerfenden Handbewegung. Offenbar kann er sich mit ebendiesem Sachverhalt nur wenig identifizieren.
Zu beachten ist auch die hiesige zwei-minarettige Architektur des Schiismus, im Gegensatz zur ein-minarettigen sunnitischen, welche u.a. in der Tuerkei vorherrschend ist.

Ankunft und Aufbruch im Iran

2010-04-16T01:45:00.000-07:00

Lake Orumyieh

Wir sind angekommen im Land, wo nicht an jeder Ecke ein HiSpeed InternetCafe steht (und wenn, dann sind Seiten wie facebook oder youtubegesperrt), wo man nicht ohne Muehe das eigene Handy fuer Auslandgespraechebenutzen kann und ohne speziell registrierter iraner SIM Card nicht einmalInlandgespraeche durchzufuehren sind.

Wir haben uns auf Iran als einen Hoehepunkt unserer Reise gefreut. Riesige karge Landschaften und die Schoenheit der alten islamischen Architektur, die die halbe Welt bedeuten (wird ueber Esfahan gesagt). Aber auch das Interesse an einem Land, das mit seinem politischen System eine Kuriositaet darstellt (die einzige islamistische Republik, die es jegegeben hat) und selber zu erfahren, wie die Menschen darin leben, was sie uns zu berichten haben, wenn ueberhaupt, und vor allem ob ueberhaupt offen berichtet wird.

Kandavan - bewohnte Erdbehausungen nahe Tabriz

Allein das Wort 'Iran' war jedoch immer auch Grund zur Beunruhigung von Eltern und sonstigen Mitmenschen mit elterlicher Besorgnis ueber unserVorhaben. Entsprechend haben wir uns Bedrohungsszenarien ausgemalt: Geltungsbeduerftige iranische Beamte, die den Pass minutenlang studieren, dann irgend etwas unstimmiges feststellen und uns deshalb ausfragen und verhoeren und dann ein Buch in unserem Gepaeck finden, das kritische Toene uebers herrschende Regime beinhaltet und schon ists geschehen..

Natuerlich hatten wir auch ein Verteidigungsdispositiv parat fuer diesen Fall (wahnsinnig freundlich, kooperativ sein und mit viel Sympathie fuer die Islamische Revolution).

Es kam dann auch fast so (Bedrohungsszenario). Wir sind mit dem Nachtzug von Van nach Tabriz eingereist, zusammen mit ein paar hundert der paar Millionen Iraner, die ueber Novruz (Neujahrsferien) ein paar Tage in der relativ freiheitlichenTuerkei verbracht haben. Am tuerkischen Grenzposten, wo hundert unruhige Iraner das Schlangenstehen aufs Groebste missachteten, was seinerseits unweigerlich in Handgreiflichkeiten muenden musste und es auch tat, da fing es im meinem Magen an zu rumoren.

Das letzte Lahmacun begann, seine Verdorbenheit kund zu tun und riss zuerst mich und wenig spaeter auch Lena in die Qualen einer annaehrenden Lebensmittelvergiftung (so benannte ich es zumindest fuer mich im Moment des Selbstmitleides). Dass eine Nachtzugfahrt kombiniert mit den oben beschriebenen koerperlichen Unannehmlichkeiten zu einer Schwaechung der Kraefte und einer entsprechenden Schwaechung der Moral fuehrt, muss wohl nicht weiter erlaeutert werden. Auf jeden fall lag unser Verteidigungsdispositiv darnieder, als der erste Vertreter der Islamischen Grenzwache an dieWC-Tuer polterte und Lena, die darin ihren Kampf mit dem Verdauungstrakt kaempfte, die Tragweite des Polterns nicht erfasste. Auf jeden Fall war das obligate Kopftuch nicht vorhanden und so verletzte Lenas Haarpracht schon bei der ersten Gelegenheit die Regeln des Landes.

nach dem berichteten Schneefall

Ich nutzte dann die zweite Gelegenheit. Da ich mich nach der anstrengenden Nacht kaum auf den Fuessen halten konnte, musste ich mich schon arg zusammennehmen, dass ich moeglichst dem Verteidigungsdispositiv entsprechend auf die Frage des Zollbeamten, der mich als einziger aus demZug in sein Buero bestellte, anwortete: "My name is Benjamin Stocker,Sir." Auf meinem Visum steht, in Farsi, weshalb ich es nicht lesen und bemerken konnte, dass mein Name Abdul Ghani Adhiasar sei.

Und so ward auch eine zweite Regel des Landes verletzt: ungueltiges Visum, und es begann ein Spiessrutenlauf durch etliche Stockwerke (bis hinauf ins fuenfte!) und verschiedene Bueros, stattfindend in Teheran, einer Stadt, die sich nicht unbedingt damit auszeichnet, dass man angehem von einem Punkt zum naechsten kommt.

In der Tat, Teheran muss wohl von einem oekologischen Gesichtspunkt als urbanes Geschwuer bezeichnet werden: Die Bevoelkerung ist seit der Islamischen Revolution 1979 von 6 auf 17 Millionen angewachsen. Der Individualverkehr entwickelt sich ensprechend des (zumindest bis anhin) praktisch gratis zur Verfuegung gestellten Benzins ungehindert. Dabei spielt die Blechkiste namens Paykan eine nach wie vor zentrale Rolle: Bis vor ein paar Jahren praktisch das einzige Auto auf Irans Strassen, nach70erjahre-Plan produziert und ein Benzinverbrauch von 15 l auf 100 km, nicht bleifrei und ohne Katalysator. Ich hatte Kopfweh.

Teheran

Der Spiessrutenlauf hat ein zufriedenstellendes Ende genommen und ich antwortete auf die Frage, gestellt im fuenften Stock, was ich von Ahmedinejad halte mit: "Ach, wissen sie, ich interessiere mich nicht fuerPolitik. Ich bin hier um die Kultur und die Leute kennenzulernen."

Und so ging es dann auch weiter. Man muss hier dem ab den geschilderten Ereignissen zunehmend besorgten Leser oder Leserin auch berichten, wie wir beide mit einer unfassbaren Hilfsbereitschaft und Offenherzigkeit durch diese eher muehseligen ersten Tage im Iran gelotst wurden. In Teheran wurden wir von Afsaneh und Manoocheh (kinderlos, in their 40s) beherbergtund sie fuhren mit uns zu Gangsta Rap auf Volllautstaerke ueber die unendlichen Expressways der Stadt. Zum Znacht gabs Hamburger und Pizza, das verbotene Satellitenfernsehen brachte Videoclips und Frauengesang (streng verboten, hier), zum Fenster hinaus sah man das Gefaengnisareal, wo zur Zeit Kulturschaffende und Regimekritiker interniert sind, und die Frage, wieso Obama nicht endlich den Iran angreift, konnten wir offenbar nur unbefriedigend beantworten.

So wurde uns exemplarisch vor Augen gefuehrt,dass man durch Verbote Bedurfnisse und Traeume nur schueren kann aber in keinster Weise ausloeschen. (Ist es denn nicht geradezu unmenschlich, nicht tanzen zu duerfen?)

Afsaneh und Manoocheh

Unser Freund (name unbekannt), ebenfalls wie Afsaneh und Manoocheh im Zug getroffen, hat sich uns Kotzenden angenommen, wie wir wohl nur unsere Geschwister oder Kinder behueten wuerden. Und es faellt auf, dass diese Bruederlichkeit zu uns Europaern verstaendlich wird vor dem Hintergrund seines Schicksals im heutigen Iran und seinen Traeumen vom Auswandern. Dazu hat er allen Grund.

Paykan

Es faellt sowieso auf, wie oft es Leute sind, die nichts von der Islamischen Revolution halten, die uns ansprechen. Es sind diese, die gerade jetzt danach duersten, ihre Verstaendnislosigkeit und Wut auf das Regime einem Fremdem mitzuteilen. Es geht auch darum, klar zu machen, dass sie sich fuer ihr Regime schaemen. Gerade in den kurdischen Gebieten (rund um Sanandaj, siehe Route) verdrehen die Leute oft die Augen wenn sie vom islamistischen Regime sprechen, ja sogar wenn sie auf eine Moschee zeigen!

Na, ne Eisdiele, ja

Und, sehr bemerkenswert: Die Schweiz ist einfach nur gut (figurierte sie doch wiederholt als Vermittlerin fuer die kurdischen Anliegen, Micheline ist wohl auch noch im Gedaechtnis, oder zumindest die aktive schweizer Diplomatie in Teheran - vertritt die USA. Und das Wetterhorn, das Matterhorn und der Weissstrubel sind beliebte Motive, geradezu Idealbilder einer Landschaft in den Augen eines Bewohners eines ariden Hochlandes).

Und: die Minarettinitiative war noch nicht ein einziges Mal bemerktworden! Eben: aktive schweizer Diplomatie. (so, jetzt faehrt Lena weiter)

Nach zwei Wochen Velopause gehts dann endlich wieder los. Von Taebriz in den Sueden Richtung

Kurdistan.Wieder im Sattel zu sitzen tat gut, doch schon beim ersten tiefen

Erleichterungsseufzer endlich den hektischen Grossstaedten entflohen zu sein, fuellt sich

die Lunge mit ungefiltertem Abgas der unzaehligen Paykans, die ungebremst vorbeibrausen. Dennoch, sie sind nicht die schlimmsten Gefaehrten der iranischen Landstrasse. Schwere Lastwagen mit dem Auspuff auf der rechten Seite sind unsere besten Freunde; wenn dann auch noch der Pannenstreife fehlt, wird aus der gemuehtlichen Ueberlandtour eine recht angespannte Sache.

in Kordestan

Da tut es gut, wenn ab und zu ein Wagen haelt, die Teekanne auspackt wird und wir zu einer Pause eingeladen werden. Manchmal ists auch nur ein "Hello Mister, where are you from? Iran chube?", ein aendeschuetteln (natuerlich nur dem Manne, eine Frau beruehrt man nicht, ist es nicht die eigene...) und dann geht weiter. Oder, wenn zum Anhalten keine Zeit ist, werden wir vom Vorbeifahrenden Auto aus fotografiert oder gefilmt - immerhin, man hat einen Beweis in der Hand, heute Velofahrende Touristen gesehen zu haben.

Ist es schon Nachmittag und wir in der Naehe einer Stadt, kommt es auch vor, dass sie nicht

nur ein Foto von uns, sondern gerade der lebende Beweis mit nachhause bringen wollen, und wir somit fuer eine Nacht eingeladen werden. Ein Znacht auf dem ausgebreiteten Tuch auf dem Familienteppich, traditionelle Musik und Kinder, die uns azerischen Tanz vorzeigen moechten (fuer Kinder ist das Tanzen noch erlaubt), dann Fotosession mit der ganzen Familie und meist noch Fotos angucken von den letzen paar Jahren Familiengeschichte. Das ist alles sehr interessant und spannend, kriegen wir doch auf diese Weise einen grossen Einblick in die iranische Gesellschaft, deren alltaegliches Leben, Sorgen und Meinungen ueber ihr Land und System (welche die meisten Bekanntschaften offen und direkt heraussagen.)

Trotzdem tut es zwischendurch gut, sich einfach ins eigene Zelt verkriechen zu koennen, ohne Kopftuch und mit Fertigsaucen-Pasta im Bauch. Doch dafuer haben die meisten Iraner kein Verstaendnis; Gastfreundschaft auszuschlagen ist wohl nicht sehr anstaendig, aber manchmal unumgaenglich, will man einen Abend lang die westlich individuelle Einsamkeit geniessen.

In einem Restaurant selber bezahlen zu muessen wird in Kurdistan zur Ausnahme. Entweder uebernehmen das andere Gaeste mit denen wir ein paar Worte wechseln, oder, falls diese nicht vor Ort sind, erlaesst uns der Wirt selber die Kosten - da hilft auch vehementes Protestieren nichts.

So, langsam rumort der Bauch wieder und wir freuen uns auf den frischen Banaenmilchshake in der Eisdiele gleich ums Eck.

Moin aus Kermanshah.

Route Info
10.4. - 22.4.: Tabriz - Kermanshah - Khoram Abad - Esfahan, 1100 km + 100 km in bus, 12 cycling days. Hilly to mountainous landscape. No big climbs, but rarely flat. Between Tabriz and Sanandaj all agricultural land, hard to find a good wild camping spot, the same between Kermanshah and Khoram Abad (decided not to ask for a bed in a village after stone throwing kids were attacking us). Better after Khoram Abad.
The joy of cycling strongly depends on traffic conditions and whether you have this nice extra lane at the side of the road all for yourself. Between Bukan and Sanandaj, very often this is not the case and traffic is horrible. Thus, cycling may be quite dangerous. Superb riding between Sanandaj and Kermanshah, before Khoram Abad and between Dorud and Esfahan.
10.4.: Tabriz to Lake Orumyieh, camping at its coast in Rahmanloo (turn off main road after ca. 85 km coming from Tabriz, before Ajabshir, right beside big petrol station, sign visible, 8 km to lake). We were offered to stay in a bungalow. Weird scenery. No food available. Water yes.
11.4.: to Miyandoab, invited to private house, but hotels are available. Good road, flat, nothing special.
12.4.: to Saqqez. moderately hilly landscape. 3 Hotels in Saqqez (need hard bargaining)
13.4.: to Divandareh. more hilly, climbs to over 2000 m (mind the season!), small and dangerous road, heavy traffic. (In order not to have to spend Lena's birthday on these roads, we took the bus from Divandareh to Sanandaj)
14.4.: Sanandaj - (before Kamiyaran). Great road, some passes to climb, less traffic, numerous roadside restaurants along the way. Camping near small village in a tree garden (we asked the owner before)
15.4.: to Kermanshah. Great scenery, good road, mostly downhill after high pass before Kamiyaran. Nice and clean Azadi Mozafferkaneh with courtyard near Azadi Sq.
17.4.: Kermanshah - Nurabad. Less traffic after leaving the Kermanshah - Hamadan road. Nice scenery. Weird villages (stone throwing kids, everybody warned us of the dangerous people - we didn't know quite how serious to take it). Stayed in private house
18.4.: Nurabad - Khoram Abad. Again, quite nice scenery, especially before Khoram Abad. Invited to private house.
19.4.: Khoram Abad - Dorud. Heavy traffic on road, but mostly with that extra lane at the side of the road. 2 passes to climb. Mozafferkaneh in Dorud.
20.4.: Dorud - (near Aligudarz). Slowly climbing road. Camping some km after Aligudarz. Again, asked owner of land before.
21.4.: (near Aligudarz) - (near Daran). Ever more impressive landscape: Snowy Zagros mountain range along the road. High altitude: all over 2000 m. Camping hidden behind trees some 10 km after Daran.
22.4.: (near Daran) - Esfahan. One (slight) downhill streching over 100 km. Long ride into town, but relatively pleasant: straight road always follow the 'Esfahan'-sign.

Er hat uns wieder

2010-03-31T01:09:00.000-07:00

Zuerst hat es sinntflutartig geregnet und wir haben gedacht: kein Problem, der Berg Ararat ist ja gleich um die Ecke. Und dann begann es zu schneien und wir dachten erst: kein Problem, morgen fahren wir ja schon in den Iran, wo es Wüsten gibt und Hitze. Doch Achtung, haben wir uns gesagt: einer solch naiven Vorstellung wurden wir schon einmal bestraft (siehe hier) und wir besannen uns der geografıschen Gegebenheiten dieses Landes: dominiert von Hochplateaus, und bissige Winde von Russland her einfallend. Und wir dachten: Schön, dass uns durch das Reisen dieser relativierende Blick auf Stereotypen zuteil wird.

Aus Van, der Metropole im tiefsten Osten der Türkei.

Übrigens: Unter Route fındet ihr von nun an eine laufend akualisierte Karte unserer bisher gefahrenen Route.

Bilder aus der Osttürkei

2010-03-30T09:35:00.000-07:00

Şanlıurfa mit der Abraham-Moschee. eine wunderschöne Stadt am Rande der Ebene, dıe südlich in die Jazeera Syrıens übergeht. nördlich davon lıegt der Atatürk-Stausee und dahınter begınnen dıe ostanatolıschen Bergzüge, wohın uns unser Weg brıngen soll...

Aus der Weite Syrıens in Rıchtung anatolıscher Berge. Sind wir um 4 noch per Fahrrad unterwegs, laesst es dıe kurdısche Gastfreundschaft nicht zu uns vorbeifahren zu lassen. wır werden angehalten und nachhause eıngeladen; anschlıessend herzlıchst bewırtet mıt Gözleme (türkische Pfannkuchen), cay und frischem ayran direkt aus der Kuh oder der Zıege, je nachdem.

teşekkürler Apo and aile

Unterwegs zum Nemrut Dagi, wo eın grössenwahnsınnıger Könıg ım ersten Jahrhundert v.Chr. rıesıge Steinstatuen auf über 2000 m.ü.M anbringen liess. Die Köpfe sınd mittlerweile von ihren Sockeln gefallen.

Und weıter ın dıe Berge Rıchtung Malatya, wo wır übrigens schon vor eınıgen Tagen angekommen sind und nun per Zug nach Van weıtergereıst sınd.

Lieber Gruss von

und ihrem Windschattenbereiter.

Route Info

22., 23. 3.: 180 km from Sanlıurfa to Damlacık at the foot of Nemrut Dagı. Pleasant road from Sanlıurfa to the larger road before Adıyaman. We stayed overnıght at a famıly's home where we were ınvıted. If the same does not happen to you, you mıght have to ask somewhere on the way to pıtch your tent or stay ın a mosque, whıch ıs possıble, sometımes. Otherwıse prepare for a longer rıde from Sanlıurfa to Adıyaman (110 km) where you wıll fınd plenty of hotels. Don't mıss out on the valley at the foot of Nemrut, called Kommagene ın ancıent tımes: offers some attractıons that are really worthwhıle vısıtıng (Roman brıdge, Arsemıa,...) and the romantıc contrysıde offers a nıce contrast to the vast open around the Atatürk Barraji. There are campgrounds ın Damlacık and Arsemıa.
24.3.: Damlacık - Nemrut Dagı vıa Arsemıa (18 km, ca. 1800 m clımbıng to top). Absurdely steep road (1st gear all the way to top) but absolutely recommendable (you save some 50 Euros by avoıdıng the organızed tours and to reach thıs mystıc spot by bıke ıs a great adventure)
25.-27. 3.: Damlacık to Malatya (210 km). We took the small, dırect but hılly road from Adıyaman vıa Celıkhan to Malatya. No hotels ın Celıkhan. Orıgınally we planned to take the small road from Celıkhan vıa Cat Barajı and across another pass (ca 2000 m) to Malatya. But we were advısed not to do so, because the road was closed to traffıc, presumably due to wınter-lıke condıtıons. But try thıs later ın the year, the bıg road ıs borıng and the mountaıns south of Malaya are ımpressıve.
28.3.: Traın rıde wıth Van Gölü Ekspresı to Tatvan. Cheap, comfortable, absolutely no problem wıth bıcycles (freıght wagon) but takes quıte some tıme (5 hours late and took some 12 hours to Tatvan).

Geschehnisse in der Türkei und Syrien

2010-03-21T09:35:00.000-07:00

Im Suq von Aleppo

Manchmal gechieht hier um einen und man weiss gar nicht so recht wieso und

was überhaupt. Wir sitzen in Sanliurfa und geniessen das übliche und

reichhaltige kavatli (Frühstück). Nebenan ein Wortgefecht, das wir nicht

verstehen. Der Wirt deutet uns irgendwas an mit einer Banknote. Will er

wechseln? Ein paar Gesten spaeter bleibt die einzige plausible Folgerung, dass der Wortfechter für uns bezahlt hat. Dieser zündet sich eine Zigarette an und verlaesst das Lokal ohne sich umzusehen. Worte fehlen um nachzufragen.

Die Sorge um das eigene Schicksal wird uns auch abgenommen wenn wir am

Strassenrand irgendwo in der Weite zwischen Raqqa in Syrien und der Grenze

zu der Türkei noerdlich davon stehen. Mit der Hoffnung von einem

vorbeifahrenden Laster fur ein Stück mitgenommen und vom Kampf gegen den

erbarmungslosen Gegenwind erloest zu werden. Ein erster Wagen haelt. Drei

Maenner – sie sprechen nur arabisch – nehmen unser Anliegen in die Hand.

Nicht viel spaeter laden wir die Velos auf einen Laster, obwohl sich der

Fahrer nur maessig daran zu freuen scheint. So brausen wir durch die

künstlich begrünte Wüste. Die Himmelsrichtung scheint zu stimmen. Nach

gefuehlten 50 km zeigt jedoch ein Wegweiser in die Richtung der

abzweigenden Strasse , wir gestikulieren, fahren aber weiter bis die Velos

allzu rüde herumgeschleudert werden. Hier nehmen wir unser Schicksal

wieder in die Hand und deuten an, damit wir die Velos richten koennen.

Angehalten. Doch scheint das das Ende unserer Befoerderung gewesen zu

sein, denn die Velos werden nun abgeladen und der Laster führt seine Fahrt

fort - ohne uns. Auch recht, wir nehmen unser Schicksal auch so gerne

wieder in die eigene Hand und setzen unsere Fahrt auf dem Velo fort. Doch

so ganz scheinen wir nicht auf uns allein gestellt zu sein. Ein weisser

Jeep taucht immer wieder von hinten auf, passiert uns und wartet an der

naechsten Abzweigung. Drei Maenner in Uniform und grimmigen Gesichtern.

Nichts weiteres deutet auf eine Gefahr für uns hin und so finden wir uns

mit unserer Beschattung ab. Doch was ist deren Ýnteresse? Am Wegrand eine

Schafherde fotografierend, stellen sie uns. Fotoapparat, Pass – wird nun

alles konfisziert und wir abgeführt? Ob wir im Auto bis zur Grenze

mitgenommen werden wollen? – Nein, danke. Aber folgen tun sie uns

weiterhin. So koennen wir sie nach dem Weg fragen, sie speisen zu unserer

Seite einen Kebap, sonst halten sie sich verdeckt und folgen uns

schliesslich bis zur Grenzstation und nehmen uns den Pass hinter dem

Zollschalter ab.

Khalal at Djabr auf dem Euphrat Stausee und unterwegs zwischen Aleppo und Raqqa

So geschieht es um uns und wir haben dabei eigentlich nur gute Erfahrungen

gemacht. Du fragst auf der Strasse jemanden, der versteht nicht, holt den

Kollegen, der etwas Englisch kann, dieser fürht dich zu jemanden, der dir

das gewünschte Ding oder Dienst besorgen kann. Dies kann gegebenenfalls

auch erst bei der dritten so kontaktierten Person (Mann) erfolgreich sein.

Eventuell wird dann noch ein Laufbursche dazugezogen, der das Ding

irgendwo abholt. Doch schlussendlich, und das ist fast eine Regel, ist

man bedient. Man versteht dazwischen kein Wort und wird vielleicht nervoes

weil die Sonne untergeht und der erfragte Dienst eine

Übernachtungsmoeglichkeit und Verpflegung ist. Doch – Ýnshallah – es kommt

wie es soll und wir schlafen in der Moschee, wohlgenaehrt vom Nachbar des

Lehrerpaares, das uns den Platz vermittelte und uns daraufhin bei einem

Kaffee türkische Volkslieder vorgetragen hat. So geht das.

Routenınfos

16.3.: Aleppo - Khalat at Djabr. Good road and nıce wınd from behınd = 180 km

17.3.: Khalal at Djabr - Raqqa. 60 km

19.3. Raqqa - Akcakale (Turkey).

20.3. Akcakale - Sanlıurfa.

Generally good roads, especıally ın Syrıa, and nıce for cyclıng. In the flat, always mınd the wınd. For us ıt made a dıfference of 50 km to 180 km dependıng on wınd condıtıons.

Das Korkut Minarett zu Antalya

2010-03-21T01:37:00.000-07:00

Manch ein guter schweizer Christ mag sich schon gefragt haben, was mit unseren Kirchtürmen passiert, wenn die Muselmaenner unser Land vollends unterwandert haben. Wüssten unsere Kirchtürme von der Geschichte des Korkut Minarettes zu Antalya, so würden sie wohl erzittern, dass die Glocken laeuten.
Das oben abgebildete naemlich figurierte ebenfalls als Kirche, bis dass die Seldschuken im Mittelalter aus ihren Bausteinen eine Moschee formten. Doch dies waehrte nicht lang - was unsere Kirchtürme beruhigen mag. Der zypriotische König Petrus I erloeste die Steine von diesem Fluch und gab ihnen die Formvollendung als Kirchturm zurueck. Doch die besorgten Kirchtürme, die diese Zeilen lesen, mögen sich zu früh gefreut haben, denn erneut wurde daraus unter Regentschaft Prinz Korkuts (1470-1509) eine Moschee mit Minarett gebaut, worauf dann der Allmaechtige so erbost war, dass Flammen den oberen Teil des Minaretts zerstoerten.

Schön, dass uns das Reisen diesen heilsam relativierenden Blick auf die Vergaenglichkeit beschert.

muz var in der Suedtuerkei

2010-03-15T02:10:00.001-07:00

Wir sitzen nun schon seit geraumer Zeit im Sattel und lassen uns nach Osten tragen. Ein staendiges Ziehen hat sich eingestellt. Ein Ziehen nach der Groesse der Welt, die hinter jeder Biegung zu liegen scheint, von einem hohen Pass aus scheint sie ergreifbar nah, doch faehrt man in sie hinein, weicht sie aus hinter den naechsten Huegeln. Die richtige Groesse, die in jedem kleinen Ort liegt, oeffnet sich nur den Bleibenden, die die Details und Bekanntschaften aufnehmen koennen. Uns lockt die Groesse der Weite. Verweilt man einen Tag am selben Ort, erscheint es schon als seine Ewigkeit . Eben Vergangenes liegt nach Kurzem erstaunlich weit zurueck.

Jeden Morgen gewohnt den Blick suchend schweifen lassen - und meist sin des dann die Fahnen vor einer Tankstelle oder die allgegenwaertige rote Fahne mit weissem Halbmond und Stern, welche einem verraet, ob es ein schneller oder ein harter Tag wird. Rueckenwind, Segen aller Veloreisenden. Dann losfahren, die Strasse unter sich ziehen lassen. Weiter, weiter.

Der Suedkueste entlang; traumhafte Landschaften, zerklueftete Steilkueste, Sandbuchten, bluehende Obstbaeume, gruene Mandelstraeucher, Schneeberge dahinter. Beim Fruehstueck tummeln sich Delphine vor uns im Wasser. Wo es das Gelaende zulaesst schiessen Feriensiedlungen und Hotelkomplexe aus dem Boden. Adria-Gefuehle kommen hoch. Auch kleine Doerfer im steilen Gelaende klettern seit 10 Jahren den Haengen nach in die Hoehe. Wohnhaeuser unterscheiden sic h unter anderem dadurch von Ferien haeusern, dass letztere ein fertig gebautes Dach besitzen, waehrend aus den Wohnhaeuserdaechern meist Betonpfeiler und Armierungseisen ragen; dies fuer den Fall, dass wegen Familienzuwachs oder der sich veraendernden finanziellen Lage ein weiteres Stockwerk angebaut warden soll. Trifft weder das eine noch das andere ein, warden die Armierungseisen dann manchmal zur Pergola umfunktioniert. Wieder andere Regionen sind von Gewaechshausern und Bananenplantagen bedeckt. Kein Quadratmeter bleibt ungenutzt. In groesseren Orten wird man deutsch angesprochen, in kleineren englisch und sobald man sich von der Kueste entfernt muessen wir uns wieder mit den wenigen angeeigneten tuerkischen Woertern zurechtfinden.

Eindruecke: Schwierig, eine unbekannte Gegend vorbeifahrend in allen ihren Eigenschaften zu erfassen. Nicht Bekanntes wird oft gar nicht wahrgenommen. Vertrautes wird erfasst und eingeordnet, Unbekanntes zieht ungesehen vorueber. Dringt dennoch etwas Neues bis zu uns, wirkt es verwirrend.

Der oeffentliche Raum ist maennlich. Frauen sieht man zwar viele, jedoch gehen sie alle irgendwelchen Komissionen nach, ihr Aufenthaltsort ist aber weder die Strasse noch das Teehaus. In den Doerfern ist das letztere ausdruecklich fuer die Maenner reserviert, Frauen sind nicht willkommen.

Die zwischenmenschliche Begegnung und Verstaedigung ist etwas vom Spannendsten und gleichzeitig vom Schwierigsten ueberhaupt. Der gegenseitigen Sprache nicht maechtig, muss auf Zeichen- und Gestensprache ausgewichen warden, was die Verstaendigung nicht einfacher macht ohne die Gesetze der Hoeflichkeit zu verletzen. Soll die Einladung angenommen werden? Was wird ernst gemeint, was ist blos Hoeflichkeitsfloskel? Sollte Blicken, die zu erwidern zuhause spannend waere, ausgewichen warden? Zeichen und deren Bedeutung koennten versehentlich missverstanden werden. Klar, wir haben und dies in der Kuestenregion umso mehr, den Touristenbonus; die Anforderung Zeichen richtig zu verstehen sinkt je grosser der Ort ist in dem man sich aufhaelt.

Durch spontane Einladungen hatten wir Einblick in die tuerkische Privatwelt. Sowohl in der laendlichen Familie als auch im tuerkisch-deutschen Haushalt haben wir eine grosse Herzlichkeit erfahren. Und im Gegensatz zur Strasse ist das Haus der weibliche Raum. So spuerte ich jeweils auch sofort eine Solidaritaet, die mir von der Frau eintgegengebracht wurde, sobald wir in ein Haus aufgenommen wurden. Die Frauen hier - die Maenner dort. Ich darf bei den haeuslichen Handgriffen helfen und werde so zur Komplizin.

Um (u.a.) unsere Reifen zu schonen, nahm uns der Bus mit bis nach Aleppo.

Route Info
5 days from Fethiye to Antalya, total ca. 320 km.
Great scenery but horrible pavement throughout the entire road. Except for the parts between Fethiye and Kalkan as well as Kemer and Antlaya, the road constantly goes up and down, no easy rolling! Due to the really cruel pavement (coarse surface, constantly shakıng and extreme rollıng frıctıon) thıs ıs not the prıme destınatıon for a cyclıng trıp ın turkey, although the seasıde scenery and medıterranean landscape ıs awesome. Consıder, that most roads are lıke thıs ın Turkey. You can avoıd thıs by takıng some secondary roads where possıble. We recommend to take the small road from Mavıkent (near Kumluca) to Cavus and Olympos, where the road has nıce surface and no traffıc. From Olympos the small road clımbs some 300 m to joın the maın road agaın. Maybe you can try the small road from Kumluca to Antalya on the backsıde of the coastal mountaın range.

5 days from Alanya to Silifke, total ca. 280 km.
Agaın, very hılly road. An average day for us was about 60-70 km and roughly 1000 m clımbıng. But here, the surface ıs fıne and the road has surprısıngly low traffıc. Don't mıss thıs road! Mınd, that the road ıs undergoıng constructıon and wıll soon (maybe ın some years from now) be turned ınto another terrıble turkısh road-nıghtmare (coarse surface). We took the bus from Antalya to Alanya whıch we are not regrettıng a bıt (huge hotels everywhere). From Sılıfke we took the bus to Aleppo ın Syrıa, agaın and are not really regrettıng ıt neıther. The plaıns between Mersın and Iskenderum are borıng. However, ıt may be nıce to cycle from Antakya to Aleppo.

You wıll fınd small restaurants everywhere along the way. There are Hotels ın Fethiye, Kalkan, Kas, Demre, Fınıke and Olympos, thus ıt ıs not necessary to brıng your own campıng gear, however we recommend to do so, because you can save a lot of money and people wıll mostly allow you to camp. We usually asked ıf we can camp rıght besıde a road sıde reastaurant. Maybe ın hıgh season (may-september), thıs wıll be more dıffıcult. Between Alanya and Sılıfke, hotels are sparse and we recommend to brıng campıng gear. Also here, ıt was easy to fınd nıce spots at the beach. Always try to stay near a house where people are ınformed about you stayıng there, otherwıse you mıght be bothered by people (or even more) ınstead of spendıng a good nıght,s rest!

Das gemeine türkische Neubau-Minarett

2010-03-08T02:25:00.000-08:00

Im Unterschied zu unserern Kirchtürmen, die das Bild des schweizer Dorfes praegen, steht ein Minarett für jedes Neubauquartier oder jeden einzelnen Dorfteil in der Türkei. Selbst in abgelegenen Bauerndoerfern konkurrieren jeweils mehrere um Allahs Gnaden.

Meist sind sie scheinbar ganz neu und aeusserst einfach gebaut. Wellblech. Herr Schlendrian war Architekt. Als Muezzin wuerd ich mich kaum auf die schmalen Balkone wagen um das Gebet zu verkünden. Absurd mag es auch erscheinen, dass die Groesse der Bauten so krass mit der Einfachheit der umliegenden Haeuschen kontrastiert. Umso stolzer zeigt uns der rüstige Bauherr "seine" Moschee. Mit Hilfe von Spenden aus verschiedenen Quellen: Nachbarn, Dorfvorstand, Familie, usw. erkaufte er sein noch Seelenheil und kann nun auf ein erfuelltes Leben zurückblicken.

Zweı Welten ın der Tuerkeı

2010-03-02T10:51:00.000-08:00

Wir erleben zwei Welten in der Tuerkei. Die erste ist die, in die man
eintritt mit der Faehre von Griechenland kommend.  Marmorzoll,
Luxusyachthafen (der im Fruehling fertiggestellt werden sollte, dessen
Ufer jedoch erst gerade aufgeschuettet wird) und die Migros, welche
zahlungskraeftigerere Kunden bedient.  Diese Welt ist eine westliche, oder
globalisierte. Man erkennt sie fast ueberall auf der Welt. Shoppingmalls,
Kettenrestaurants, Schuessel-WCs. Sie entsteht in den Touristenzentren, wo
Reisegruppen ihre Komfortansprueche mitbringen und “die Tuerkei” ihnen
gerecht werden muss. Kombiniert mit Wasserpfeifen und Teppichlaeden. Man
trifft jedoch auch auf die erste Welt in staedtischen Regionen, wo das
rasante Wirtschaftswachstum eine Tuerkei hervorbringt, fuer die Kemal
Attatuerk den Grundstein gelegt hatte. Eine, die sich nach Westeuropa
richtet und den erstarkenden Islam als Rueckschritt erachtet. In dieser Welt fuehlen wir uns unbewusst vertraut. Wir bringen unsere von
zuhause gewohnten Reisemethoden mit und zelten im Garten einer unbewohnten
Ferienhaussiedlung mit Meeranstoss. Doch diese Welt wirkt uninteressant.

Dann ueberqueren wir das Kuestengebirge, hinunter in die nach den
besonderst starken Winterniederschlaegen ueberflutete Menderes-Flussebene.
Wir finden uns, bevor wir es merken, in der zweiten Welt der Tuerkei
wieder. Einfache Bauernhuetten, dreckige Huetten, aus denen es schwarz
raucht; Frauen unter ihren kleinblumenmustrigen Kopftuechern und
orientalischen Pluderhosen. (Hier ist das Kopftuch nicht unbedingt
Ausdruck islamischer Lebensfuehrung, sondern traditionelle Bekleidung.)
Hunde schiessen bellend hervor wenn wir in unseren Lycra-tights frivol
durch diese fremde Welt radeln. Natuerlich erregen wir die Aufmerksamkeit
des Dorfes. Manchmal werden wir zum Cay (Schwarztee) hergerufen und wir
verstaendigen uns mit Gesten und unserem “Kauderwelsch-Dix” mehr schlecht
als recht. Kinder starren uns unglaeubig an, manchmal schreit der ganze
Pausenhof uns hinterher. Autofahrer hupen und winken wie wild.

Wir importieren unsere angesprochenen Camping-Gewohnheiten in eine Welt,
die damit nicht kompatibel ist. Wie es daraufhin kam, dass wir beim
Oberkommandanten der lokalen Militaerpolizei zum Uebernachten eingeladen
wurden, soll ein anderes Mal erzaehlt werden..

Wir verkoestigen uns mit Frischgebackenem in einfachen Buden und sind beim
Essen eine Attraktion. Dieses Fremdsein ist anstrengend und beengt. Eine
Attraktion zu sein hat aber auch den Vorteil, dass man die Aufmerksamkeit
und Unterstuetzung erhaelt- egal ob man danach fragt, oder nicht. Und dass
einem wohl gerade deswegen eine unfassbare Gastfreundschaft
entgegengebracht wird, die uns geradewegs ruehrt und das Reisen angenehm
macht und reich an persoenlichen Kontakten und privaten Einblicken. So war
es wie ein Nach-Hause-Kommen als wir im Elternhaus von Anil fuer 2 Tage
als Gaeste warm empfangen wurden. Tesekkuer ederim, Familie Bozbiyik!

Unsere Koerper sind auf gutem Wege, sich an die taeglichen
Herausforderungen zu gewoehnen. Der Ruecken hat sich langsam eingerenkt,
die Oberschenkel wachsen bestaendig und den Knien goennen wir zweimal
taeglich eine Portion Voltaren.  An den grossen Velotagen lohnt es sich,
nach dem fruhemorgendlichen Muezzin-Geschrei (5 Uhr) bald aufzustehen um
ein, zwei Stunden spaeter, wenn das Zelt abgeraeumt ist, uns aufs Velo zu
schwingen. Wir teilen unsere Kraefte ein, dass es bis am Abend reicht und
staunen, dass wir bei gemaechlichem Trampen manchmal bis hundert Kilometer
weit kommen.

Schaut mal, dies hier ist eine schoene, vergleichbar gute Strasse, wie man
sie oft antrifft in der Tuerkei, aber es gibt hier ein Detail. Man beachte
den Strassenbelag...

...kosten uns taeglich gefuehlte 20 Pronzent der Energie und wohl bald die
Handgelenke. Doch so schnell laesst sich Lena nicht aus der Ruhe bringen.

Fuer alle, die fuerchten, wir taeten uns allzu harte Strapazen an..
Gruss aus Fethyie.

Route info
16.-20. Feb.: Streikbedingtes Festsitzen auf Chios
21.-25. Feb.: Cesme-Seferihisar-Pamucak-Soeke-Denizli, Secondary roads
between Soeke and Nazilli recommended
27. Feb. -1. Mar.: Denizli-Acipayam-Antilyaya-Kinik-Fethyie, marvellous
scenery on high plateau and descent back to the coast. Roads as always:
terribly coarse pavement.

Griechenland - bankrott aber warm

2010-02-15T10:01:00.000-08:00

Nachdem unsere romantischen Vorstellungen einer Reise entlang der Seidenstrasse brutal mit der winterlichen Realitaet Westeuropas konfrontiert wurden, duersteten unsere Koerper und je laenger je mehr auch unsere Velomoral nach SUNSHINE. (So reduzieren sich die Beduerfnisse auf das Wesentliche, welches durch diese Form der Askese erst als Elixir erkennbar wird.)
Griechenland hat uns nicht enttaeuscht.

After our romantical image of a journey along the silk road had been brutally confronted with the cold reality of Western Europe, we seeked nothing else but SUNSHINE. (It is an enlightning experience how the vital needs are reduced to the essential, which can only be perceived through this form of asceticism.)
Greece did not let us down.

Zitat Dimitrios, unser Gastgeber in Korinth:
Drei Maler, ein Albaner, ein Deutscher und ein Grieche kommen in den Himmel. An der Himmelspforte werden sie von Petrus empfangen, der ihnen mitteilt: "Wir planen, das Tor neu zu streichen. Was koennt ihr mir bieten?" Der Albaner will 600 Euro. 200 fuer die Farbe und 400 fuer die Arbeit. Der Deutsche will 1000. 300 fuer die Farbe, 600 fuer die Arbeit und 100 fuer Steuern. Der Grieche: "Komm mal her, Petrus. Ich mach dir ein spezielles Angebot fuer 3000 Euros." - "3000!" entgegnet Petrus empoert. "Wofuer?"
- "1000 fuer dich. 1000 fuer mich. 700, fuer den Deutschen, damit er schweigt. Und 300 fuer den Albaner, damit er sie streicht."

Citing Dimitrios, our dear host and friend in Korinthos:
Three painters, an Albanian, a German and a Greek are welcomed by St. Peter at the Heaven`s Gate. St. Peter: "We are planning to give our gate a new paint job. What can you offer?" The Albanian wants 600 Euro. 200 for the paint and 400 for the work. The German wants 1000. 300 for the paint, 600 for the work and 100 for taxes. The Greek sais: "Come here, St. Peter. I will make you a special offer for 3000 Euros." - "3000!" St. Peter responds angrily. "What for?"
- "1000 for you. 1000 for me. 700 for the German not to talk. And 300 for the Albanian, in order for him to do the painting."

(Nein, diese Zugsstrecke haben wir vom Velo aus genossen.)

(No, we enjoyed this train ride from on our bikes.)

Detail Akropolis

Routeninfos:
12. - 14. Feb.: Fahrt von Patras nach Athen. 220 km. Logische, aber auch angenehme und streckenweise sehr schoene Route (siehe Bilder).

"In Italien scheint ja dann schon die Sonne"

2010-02-11T08:16:00.000-08:00

... Das war zumindest unsere Vorstellung. Es kam alles ganz anders...

Gemaechlich zogen wir von dannen. Die Abschiedstraenen vermengten sich mit Strassenschneematsch und Spritzern aus Pfuetzen, die so tief waren, dass Fische sich darin niedergelassen haben.

Ueber den Simplon sind wir dann tatsaechlich gefahren. Nicht allen zum Nachahmen empfohlen (wenigstens nicht im Winter).

So etwa haben wir uns das Veloleben in Italien vorgestellt (hier auf der Piazza Maggiore in Bologna):

Die Realitaet in der Po-Ebene sah leider viel zu oft so aus (hier Rimini im Saisonloch):

Dazu kam Schnee in rauhen Mengen und ploetzlich waren wir an Bord eines Riesendampfers Richtung Patras..

Routeninfo:
3. Feb.: Bern-Kandersteg, dann mit Zug nach Brig
4. Feb.: Brig-Domodossola
5. Feb.: Durch Schneegestoeber mit Zugeshilfe nach Novara zu Elena, einer lieben Bekanntschaft am Bahnhof, die uns spontan zu sich eingeladen hat und uns vor dem Kaeltetod bewahrt hat. Grazie Elena!
6.-9. Feb.: Fahrt Novara bis Ancona mit Velo und Zug (wegen objektiv unvelofahrbaren Strassenbedingungen und koerperlichen Gebrechlichkeiten von Teilnehmer B.)
10. Feb: Schiffffffahrt nach Patras

Die prunkvollsten Minarette

2009-12-06T10:56:00.000-08:00

Mit diesem Blog wollen wir euch von Erlebnissen berichten, die man zuhause nicht machen kann. Aktuelle Geschehnisse in unserem Land erweitern das Potential dafür und bereichern so unsere Reise und diesen Blog.

Konkret: Es steht nun in userer Verfassung, Artikel 72 Absatz 3: "Der Bau von Minaretten ist verboten." Welche architektonischen Entfaltungsmöglichkeiten die Schweiz sich damit verbaut, wollen wir euch während den folgenden Monaten vor Augen führen. In diesem Post zeigen wir euch die prunkvollsten Minarette entlang der Seidenstrasse: von Aleppo über Isfahan und Mashad bis nach Samarkand, wo Araber, Perser und Osmanen ihre Spuren hinterlassen haben.

Ich habe die Vorstellung, dass es weiter im Osten noch schönere gibt..

This blog shall tell you from experiences that cannot be done at home. The latest political happenings in our home country (Switzerland) expand the potential to do so and will thus enrich our journey and this blog.

More precisely: It is now in our constitution, Article 72 Paragraph 3: "The construction of minarets is forbiddden." The kind of opportunities for architectural fulfillment Switzerland is missing out on shall be demonstrated to you during the months to come. In this post, we will show you the most magnificent minarets along the silk road: from Aleppo to Isfahan, Mashad and Samarkand, where the Arabs, the Persians and Ottomans have left their traces.

I imagine there are some nicer ones farther east than the one shown above (one among the four minarets ever built in Switzerland).

The World does not need another blog

2009-11-19T16:02:00.001-08:00

Yet, there are still some reasons for keeping you updated on our journey by blogging:
- It's esthetically more appealing than email.
- You don't need to delete another one of these impersonal mails that would take a whole afternoon to read in case you'd even manage to get beyond the first paragraph.
- You can even interact with real adventurers who are being flashed by civilisations, right now, but far away.